[此贴子已经被作者于2005-4-15 20:56:39编辑过]

A，如何判断二手车的好坏（每一条都会影响到车的车况和价格）：

a.用眼看（看车最好是白天并且光线好的日子，可以看的清楚一点）

1，首先要看车子的车身，看漆是否原厂油漆、有无重新喷过，车身有无大的划伤、碰撞，有无掉漆，车身有没有洞。蹲下看停车的地方是否有液体留出，可以沾一点闻闻，如果是漏水那很正常，是空调流出的，但是漏油就不正常了。

2，打开车头盖，看水箱，如加水孔处有油污，表示漏机油或是漏变速箱油，如果有的话就不要考虑购买了，一定会有后遗症。（机油的颜色是灰白色、变速箱油的颜色一般为红色）再看灯体，有没有变形、错位。

3，看引擎室两边是否扳金过，如果扳金过的话，在扳金时前轮矫正不好会影响到车的行使方向。用眼睛看左右前的大梁，看轮孤是否焊接过，如果有的话表示这个车曾经发生过比较严重的碰撞，就不要再考虑购买了，否则日后会因为经常要矫正而大伤脑筋。

4，掀开车内的地毯，看是否藏有撞痕。看轮圈是否有异样，看轮胎的花纹，判断轮胎的磨损程度，尤其是前轮，可以判断出轮胎的年份以及以前车主开车的状况是否正常，很多野蛮的车主开车不久但是车胎磨损严重，那其他方面也应该会有一些毛病。

5，仔细的观看车漆体的颜色、仔细观看几个玻璃有无破损及裂痕、观看后尾箱、门窗是否可以关闭严密。

6，有条件的话应该把车升起来看一下底盘，看看是否有漏洞及锈，按道理来说有洞有锈是过不了安全检查的，但是现在有的修车行为了赚钱，安检的纸乱开，对买车者完全不负责任。查看底盘各部位焊接头和球型铰接头是否磨损，把方向盘打左打右打到底，不要嫌麻烦，能看的地方一定要看仔细，尤其是加拿大这个地方，一到冬天又是雪又是盐，底盘最能体现问题。

7，看车的公里数，一般在加拿大一年跑20000公里左右（+-2000、3000）属于正常，根据车的年份来判断车应该属于的公里数范围，一般一年超过30000公里的车车况较差，会提早进入频繁维修期。由于最近好象听说有改公里数的，在车行买车无所谓，一般车行不会这么做，他不会因为几百几千块丢了这门生意，只要检查出那是刑事罪，可以随时告他，但是在私人手中买车就要注意了，最好让他提供保修记录，因为那上面都有他每次去维修时候的公里数记录，如果车主说丢了不见了，那问他在哪里做的维修，去那里查也能查到他的记录COPY。

8，打开车门，看车里面各个方面的保养。这个就不说了，自己看吧。

b.用手摸

用手打开2或4个门、后尾箱和前盖，沿门、后尾箱、前盖的边缘慢慢的摸，如果碰撞或者是重新喷过漆的话，仔细一点可以感觉出来，只要是重新喷过漆而以前的车主又不肯讲的话，那一定有大问题，你可以再检查车架下是否有粗糟不规则的焊接点，有的话就要小心了。

c.检查

1，检查车的年份。教大家一个方法，站在车司机方向的左前侧，一般在车的前挡风玻璃司机位置的下方有一长窜英文加数字（有的车仪表盘、驾驶座椅下、车门里面都有），就是我们所说的车身号码，也就是VINNO.，一般在北美是这样判断车的年份的，从左向右数第10个代码可以表示车的年份，比较麻烦，大家有需要的话可以记一下：

我简单推出1980到2006的代码：

1980-1989：A-0、B-1、C-2、D-3、E-4、F-5、G-6、H-7、J-8、K-9

列如：[F]表示该车为1985年车，[K]表示该车为1989年车

1990-2000：L-9、M-91、N-92、P-93、R-94、S-95、T-96、V-97、W-98、X-99、Y-2000

列如：[M]表示该车为1991年车，[W]表示该车为1998年车

2001-2006：1-1、2-2、3-3、4-4、5-5、6-6

列如：[1]表示该车为2001年车，[3]表示该车为2003年车

2，检查车主证和车的VIN NO.、年份、颜色是否一致，不过最好就让以前车主和你一起去交通部过户。

3，检查后面排气喉。排气喉后面冒稀薄烟会滴水最好，表示完全燃烧；排气喉后面冒兰色烟雾表示轻微烧机油，不过还可以跑，问题不大；排气喉后面冒黑烟或有油脂油膏表示严重烧机油，要大修或者塘缸。

4，打着火进行检查。关掉冷气及音响，听引擎声音是否很大，可以比较别的车，如果有答。。答。。答的声音表示要及时换链条。引擎声音很噪也不是好事，那就最好找专业的人员检查检查了。

5，冷气方面。不要小看冷气，你要是买个没冷气的车，估计到了夏天，热不了你也捂死你了，妞也少泡了几个，要是和去年一样TORONTO最高差不多40度，唉，那你就残了。。。。把冷气打开，再关掉，再打开，再关掉，再打开，再关掉，再打开，再关掉。。。。如果以前车主骂你，你就吐他。如此重复几次以后，你如果感觉到一开冷气就感觉到声音特别大而且车身摇摆的很厉害的话，那冷气压缩机就要修理了，根据车的不同不一定便宜啊。另外，你要试试每个出风口吹出来的是不是冷风，如果只是有风而没有冷风，我想以前的车主一定会和你说加点什么东西就好了，小意思，一定不能听他BULLSHIT，如果只是灌点冷媒的话80-200，要是冷媒再加冷冻油差不多要300多，这些还好，但是要是他的风箱坏了要换的话差不多要2000-6000就是大问题了，所以冷气也不能忽视，你是要用它的，不是摆来看的。

6，要检查车有没有事故，可以去做AUTO CHECK，可以去交通部查询。

7，其他还有很多检查，如检查机油粘稠度啊、检查引擎等等，这些都太专业了，而且我觉得在加拿大特别残的车也少有，基本上以上这么多也就足够了。小弟知识也有限，望大家包涵。

d.试车

最后一步就是亲自试车了，关掉音响、空调、门窗，做以下几件事：第一，自动档的车挂D档行使，看它是否会1、2、3、4、5、D自动平滑入档。第二，注意转弯的时候和路不平的时候，听听是否会发出一样的声音，如有，估计是轮胎、轴承、避震的问题，做几次低速转弯。第三，在路干的地方狠的加油、狠的刹车，不过也别太狠，：（，1看车胎滑不滑，2看刹车的时候方向会不会偏。第四，下车看刹车总泵漏不漏油。第五，找个下滑坡看看手刹是否正常。第六，试车最好上高速，因为很多毛病会在高速行驶中爆发出来，如可以看到车的方向盘抖动不抖动、会不会向两边方向偏；加油提速是否正常、会不会没力；看4个轮胎是否平衡；整个车身是否有杂音等。

以上就是我自己觉得买二手车该注意的地方，都注意到了，那就应该没什么大问题了。

其实很简单，一是根据上面我所说的来判断，还有一个简单的判断方法，如果车没有发生过什么碰撞的话，一般简单的定价是这样来定：新车买来一落地，首先就没有了2个税，因为税是用来交政府的[列如，当时这个车新车落地的价格是5万加币，那么这个车买来的价格就是43478加币]；而后新车一落地只要开过，一般回收就折2千到5千了，那么这个车就算开了一天，也就值大概38478到41478加币，除非一些特别的车；接下来，根据车的公里数，一般按照一年20000公里来算，根据牌子的不同一年折3000-8000加币不等，但4年以上的车就另算了，另外5万、8万、10万、12万、15万、20万+都是个坎，价格起伏也很大；加上车的保养、外观、内饰，另外颜色也是一个重要的因素，一般银色、白色、黑色、灰色、香摈金、银灰、深蓝、兰色是比较普通流行的颜色，起伏不大，但是黄色[个别车除外]、橙色、紫色一些少见的颜色价格会低一点，而各种红色、各种绿色回收的价格是最低的，所以买车时应尽量避免买这种颜色的车，想以后卖车卖个好价格就别只贪一时之快；最后重要的一点根据，日本车的二手价格是最高的，尤其是HONDA和TOYOTA，而美国车、JAGUAR、VOLVO、现代、KIA等车的二手价格尤其低，买二手车而又想以后卖个好价钱的朋友应尽量避免买这些牌子的车。

我们来举个列子，我们拿一台最常见的HONDA ACCORD EXV6来试试看，如果它是2003年的，当时车行卖出的价格如果我没记错的话是38000-39000左右，在我们公司最低可以卖36500左右，我们假设现在要买一台二手的，这个车的二手价格还是不错的，我们假设它跑了3W多公里、是银色、没有发生过碰撞、保养的不错，那我们用FULLPRICE估计出它的价格应该在22000-25000之间，根据是[它是日本车，那么如果跑了2年，我们按照当时他买来38000的新车PRICE来估计，那么税前车的价格就是33043，2年没有超过4WKM，按照4年之内车一般平均一年折4000的话，那么我们买他车最高就是25043，再因为日本车折旧费用小，二手价格高，我们就最多算他3000的折旧，那就是22043，依次可知，我们买他的车花22000-25000之间是正常的，但是想买的便宜，如果别的地方没有任何挑剔的话，那你就只能磨以前车主了。

　　老司机可能会说这有什么，看的东西多了，线路、工艺、发动机有几缸，你还可以看看干不干净嘛。也有的说了，别的都不用看，就看发动机，因为发动机是汽车的“心脏”，不看个明白，别的都是枉然。

　　可话又说回来了，发动机又怎么看？光看见一大块摆在那里有什么看头，发动机是一个总成，那么多的部件，怎么看哪？

　　先别急，这里头看头可大了，尤其是还有不少“B”门，明白多一点吃亏就少一点。

铭牌

　 　在大梁或车辆的仪表板上靠近风窗立柱位置有一个铭牌，上面有一排由英文字母和阿拉伯数字组成的17位
数字代号，这就是该车的车辆识别代号（VIN）。识
别代号是制造厂为识别而给一辆车指定的一组号码，在世界范围30年内制造的所有车辆的VIN代号具有惟一性，但识别代号中的英文字母中没有I、O、Q。如
果出现I、O、Q，这辆车恐怕就有问题。数字代号可手工打刻，只是很考工匠的手艺，一旦出现字码字迹不清有手工打刻痕迹就会露陷。

材料

　 　车价不断下滑，而一些厂家为增加其卖点，在车价不变或降低车价的情况下，大肆宣传其上市的新款车又作了多少项技术改进，又增加了多少新配置。但“天上不 会掉馅儿饼”，为降低成本，厂家通常会在你不太注意的地方动手脚，比如：材料。将原来的铝合金换成合成塑料，三通管由钢管变成塑料管，甚至还有将原来的铝
合金缸体换成合成塑料缸体。据了解，相同款型的发动机，材质由铝合金换成合成塑料价格至少低20000元以上。同时，技术改进后的发动机，养护费用也会提 高。增加一小项的同时又减少一大项，宣传的卖点也有了，成本也降低了，买的没有卖的精。

部件布局

　　发动机的附件较多，各部件的布局应便于更换、清理和维护，否则会直接影响到今后日常养护成本。如空调管道离排气管太近，“两冤家一碰头”就会影响其制冷效果，从而增加油耗；线束应避开高温区防止老化，刹车管与油管距离太近，易相互摩擦等。销售员是不会告诉你这些的。

细察焊接点

　 　新车在运输过程中，往往会有损伤，车商为将其销售出去，常常会“矫正”，如补漆、焊接。最需要注意的是大梁处。厂家焊接时采用机器手焊接，而车商只能采
用人工焊接，人工焊接点分布没有机器手焊接点均匀；损伤程度大的车辆还会使大梁变形，车商会采取矫正措施，但矫正后的大梁不平整，会留下榔头敲击的痕迹； 重新补漆后，色彩的光亮度不均匀，从不同角度去察看，就会发现重新补过漆的地方有光亮度的差异。

捏捏橡胶件

　
　车辆都有库存，厂家对库存车都有规定：一般停留两三个月后，汽车的发动机应该经常运转，并应进行保养。但出于成本考虑，往往一些车商基本上都不对其进行
日常保养。应多注意一下皮带。往往车商会将库存时间长了的车进行翻新伪装，如进行清洗擦拭，但会使橡胶件变旧、龟裂，肉眼看上去色彩暗淡，手指感觉粗糙，
用力捏会看到裂痕。

查看水箱

　
　对那种特价销售的车，特别要注意查看水箱。揭开水箱盖看，如果水箱内的水全是黄色锈水，或水箱外有锈水漏出的痕迹，则要特别注意看风扇皮带是否紧密，胶
垫是否有松脱。如果可以试车，行驶一段路后，再看看水箱盖有没有沾上油迹，如果有，这表示汽缸顶垫衬漏气。还要注意观察水箱有没有撞过的迹象，散热片是否
有烧焊痕迹。你还可以要求销售员把发动机启动，几秒钟后，用手摸水箱上下，看水温是否均匀，如若不均匀，则是车放的时间太久了，节温器已生锈。
通常销售员会说车价已经很低了，属于公司特价处理的，性能、质量都是有保证的，但有些特价车有可能是积压车，这种车买回去后，不仅日后使用、维修费用增
加，而且在行车过程中也极易发生危险。因为积压车在长期存放不用的情况下，未能及时磨合，有时会因润滑油老化、凝固造成机械部件磨损。

污垢是否太多

　　发动机舱内如果灰尘、污垢过多，就可能是试乘试驾车或库存车。通常这种时候，车商会让你看路码表，以示该车是新车。路码表为零也并不一定是新车，如果事先拔掉连接路码表的记忆器，无论试乘试驾车行使了多少里程，路码表上的数字都为零。

注意缓冲区

　　保险杠与发动机之间的距离是发动机的缓冲区，距离越远，可提高车辆在交通事故中抗损伤能力。部分车型为了外部造型美观，以牺牲缓冲区为代价。

听发动机声音

　
　同样一批新车，每辆车之间也存在个体差异。在同一批车里，怎么挑一款更好的，听发动机声音是很重要的。启动马达，先看看发动机在怠速（即最低运行）状态
时，是否平稳，有无不规则颤动；加大油门，发动机的声音应该是由小到大的平稳轰鸣，其中如果有极细小的金属敲击声或沉闷的碰撞声，都可能是发动机的致命缺
陷。如果经验不足，你还听不出其中的奥秘，可以多选择几台听一下，然后就挑声音最小、最柔和的那辆车。发动机是一个装配很精密的机器，装配或调整稍有微小
出入就会在声音等方面反映出来。

查看有无泄漏

　　这一点还是与发动机有关，对汽车的“心脏”部位马虎不得。要检查一下发动机各部件的固定情况，还可以用纸巾在发动机各结合面擦拭，看有没有漏水、漏油；另外，还有可能出现漏电、漏气现象，但光凭目测是不够的，需要借助专业工具；不过这种情况出现的概率极小。

其他需要特别查看的细节

　　检查调整皮带紧度；查看各部位的管路和导线固定情况。拿出机油量度尺看看机油是否混浊不堪或起水泡，并且要注意油的高度，如太高可能表示烧了气缸垫，水箱水混入了曲轴箱内；油的高度太低，则可能烧机油。用手试试机油的黏性，看看有没有沙砾，颜色应以深黄为最佳。

我来补充两句。

二手车的网上信息:

查旧车的价钱，去kbb.com,edmunds.com，上面有各种车的信息汇总，包括价格，其他车主的评价，等。

寻找买/卖车的消息，去cars.com,autotrader.com，或者当地的报纸。yahoo上也有相应的信息。